Jede Creme besteht aus Basisstoffen, Wirkstoffen und Hilfsstoffen:

Die perfekte Basis für die Formulierung einer Creme, die der hauteigenen Schutzschicht nachempfundenen ist, liefern natürliche Rohstoffe wie z.B. Kakaobutter, Sheabutter, Lanolin oder Bienenwachs. Ihre Zusammensetzung stellt die Triglyceride, das Wachsester, das Cholesterin und das Cholesterinester der hauteigenen Schutzschicht dar. Solche natürlichen Basisstoffe werden von der Kosmetikindustrie in 95% aller Cremes durch billigere, synthetische Mineralöle ersetzt, wie z.B. Vaseline „Petrolatum“, Erdwachs „Ceresin“, Ozokerite und Microcrystalline Wax, Paraffin „Paraffinum Liquidum“ und Silikon, zu erkennen an der Endung „-cone“. Alle diese Stoffe versiegeln die Haut und behindern die natürliche Eigenregeneration. Langfristig wird der Hautzustand stark geschädigt, die Haut wird immer trockener und abhängig von dem Produkt. Bei der Anwendung dieser Fette stellt sich ein Umkehreffekt ein: je mehr und je länger man von ihnen aufträgt, desto trockener und spröder wird die Haut. Der Hydrolipidfilm wird zurückgedrängt. Je beständiger mit Mineralölen gecremt wird, desto morbider ist deine Barriereschicht und desto trockener wird deine Haut. Dieser Suchteffekt kommt der Industrie recht gelegen, da auf diese Weise mehr vom Produkt verbraucht wird.

Die einzelnen Bestandteile verbinden sich nur schlecht zu einer Creme. Daher kommt die Gruppe der Hilfsstoffe hinzu. Die meisten Hersteller verwenden preiswerte, künstliche Emulgatoren z.B. PEG-Derivate (Polyethylenglykole und deren Abkömmlinge). Diese können krebserregende Verunreinigungen enthalten, einige von ihnen betäuben sogar die Hautoberfläche. Die bekanntesten und umstrittensten Hilfsstoffe sind die Konservierungsmittel. Um eine Creme nach dem Öffnen bis zu 24 Monaten haltbar zu machen, werden starke chemischen Substanzen eingesetzt, deren keim- und bakterientötende Wirkung auf der Haut weitergeht und die natürliche Bakterienflora der Haut angreift. Beliebte Konservierungsmittel sind vor allem Parabene, Bezeichnungen mit der Endungen „-paraben“, aber auch sogenannte Formaldehydabspalter wie z.B. Triclosan, DMDM Hydantoin, Imidazolodinyl Urea. Letztere stehen in Verdacht krebserregend zu wirken, das Erbgut zu schädigen und sie lassen die Haut schneller altern. Nach wie vor sind sie trotzdem für Kosmetik erlaubt. Produkte mit kürzeren Haltbarkeitsperioden sind hier eindeutig vorzuziehen, da diese in der Regel schwächer konserviert und damit hautfreundlicher sind. 

Die Duftstoffe machen nur einen sehr geringen Anteil der Hilfsstoffe aus, die es aber nicht weniger in sich haben. Hinter den Trivialnamen „Parfum“ und „Fragrance“ verbergen sich Stoffgemische, die bei sensibler Haut allergisierend wirken können, wie z.B. polyzyklische Moschusverbindungen. Diese reichern sich zudem im Fettgewebe an und können die Leberzellen dauerhaft schädigen. Die perfekte Creme ist deshalb immer parfümfrei.

Nicht zu empfehlen sind chemische Antioxidanten wie „BHA“ oder „BHT“. Sie sollen teure Vitamine ersetzen, stehen aber in Verdacht fruchtschädigend und erbgutverändernd zu wirken. Für die meisten Lebensmittel  sind sie schon längst verboten (E 320, E 321), für Kosmetik aber immer noch erlaubt.

Alle Inhaltsstoffe die ein Kosmetikprodukt enthält, müssen auf der Verpackung angegeben werden. Diese Angabe nennt sich INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient). Eine spezielle Sprache, die in ganz Europa verwendet wird. Die meisten Verbraucher können und wollen diese Sprache nicht verstehen. Sie vertrauen den Herstellern ohne zu hinterfragen, auch wenn diese meist mehr für Werbung und Verpackung als für den Inhalt der Produkte ausgeben. Eine sehr gute Produktzusammensetzung lässt sich kaum auf den ersten Blick erkennen. Nur mit Hilfe von speziellen Datenbanken und Fachbüchern kann der normale Verbraucher selbst prüfen und sicher sein, keine preiswerte Massenware aus billigsten Rohstoffen erworben zu haben.